TOPIC: Question

Meine DS stand damals über meiner Grube. Beide Räder runter, und ich hatte 2 m lange Holzbalken, so 10x10er, an die Radnabe festgemacht, und dann drunter schlicht gebogen wie ein Irrer.

Dadurch, dass man den Balken am Radlager drehen kann, kannst Du Dir immer den Hebel so hindrehen, wie Du ihn dann grad brauchst. Also Längs, quer, senkrecht runter.... Guck Dir kurz die Geometrie an, so komplex ist das nicht.

Ich glaube, die Federzyls hatte ich draußen, aber sonst ganz normal alles dran. Da stört ja auch nix, die Lenker sind simpel und werden nur gezogen am Boden.

Da der Boden des Wagens aussah wie Blätterteig und so stabil wie ein alter Windbeutel war, hab ich das wohl hinbekommen.

Die Grundidee ist, dass definitiv immer der Stabi ohne Querkräfte vollfluchtend zwischen den Lagerachsen sitzen muss. Das heißt, jedes Rad steht so, dass der Stabi an ihm festgemacht genau auf die Mitte des anderen Lagers zeigen muss. Alles andere kann geometrisch nicht sein. Ergo so lange biegen und tun, bis der Stabi jeweils ohne Verspannung in dieses Doppelteil (Klemme) mit den 4 Schrauben gleitet. So war die Idee....

Sobald ich das erreicht hatte, hab ich zuerst schnell provisorisch und dann in Ruhe nacharbeitend den Mürbeteig rund um die Schwingarmlager durch festes neues Metall in 1mm Stärke ersetzt. So lange, bis beide Seiten voll versorgt waren.

Und dann tapfer alles zusammengebaut und losgefahren. Geht.

Spezielles Material hatte ich nicht, altes Blech und mein altes MIG-Schweißgerät von Elektra Beckum.

Und richtig Ahnung hatte ich mit 22 herum auch davon nicht, aber das Ergebnis war ok.

Das Auto nahm später ein unrühmliches Ende, ich verkaufte es, 23er Pallas iE, an einen jüngeren Studenten, der es beim Beweis der Geschwindigkeit des Rückwärtsganges mit Vollgas im Parkaus an einen Betonpfeiler fuhr. Der stand dann da, wo sonst die Rückbank ist, und das war das Ende.

Sie wurde dann zerlegt und die Teile von einem anderen Bekannten weitergenutzt....

Carsten

Danke Carsten! das klingt doch mal nach 'ner pragmatischen Lösung. aber als karrosserie und fahrwerk volllaie muss ich doch nachfragen:

Carsten wrote: Nun biegst Du am Rad so lange rum, bis der Stabi wie ein Uhrzeiger auf die andere Aufnahme weist

ähm... mit Stemmeisen/Stange? und wo setze ich da an - am schwingarmlager? während alles eingebaut ist? und wenn ich das schwingarmlager nach unten biegen muss - worauf stütze ich den hebel ab? einen Gabelstapler? und hat da Muskelkraft ausgereicht oder hattest du da mechanische Unterstützung? fragen, fragen, fragen...
blöd, das du so weit weg bist, sonst hätte ich dich da um praktische hilfe und beistand gebeten.

Carsten wrote: Dann anschweißen. Das sollte, geraten, grade genug sein. Meine damalige DS ist so noch Jahre gefahren.

WAS WO genau anschweißen? und womit? muss man da speziellen Schweißdraht benutzen?

Es gibt eine sozusagen schrittweise Methode, mit der man das in der Garage lösen kann (nein, nicht das mit dem Kanister und dem Streichholz):

Auto aufbocken, Räder hängen frei.

Nun machst Du den Stabi je pro Seite fest, und auf der anderen Seite ab.

Nun biegst Du am Rad so lange rum, bis der Stabi wie ein Uhrzeiger auf die andere Aufnahme weist.

Das machst Du ein paar mal links und rechts, bis sozusagen keine Mißweisung mehr auftritt.

Dann anschweißen. Das sollte, geraten, grade genug sein. Meine damalige DS ist so noch Jahre gefahren.

Achtung : wenn Du ohne Stabi das Auto auf die Räder stellst, womöglich noch hochgefahren, dann knickt es Dir die Räder seitlich weg. Beide. Frag nicht, woher ich das weiß, und warum ich obige Methode entwickeln musste. Ist lang her.

Carsten

Also, wenn die Simpl (="Spezialsiten") damals die Schwingenbuchse mit angebraten haben, ist das nicht in einem Tag Werkstatt zu machen.

Man müsste sich 4 Drehteile machen für in die Buchsen rein, ich habe eine kalibrierte Stange für durch BEIDE Schwingenbuchsen, dann kann man die Geometrie messen. Dann richten und neue Bleche reinschweißen.
ich hab so ein Werkzeug, aber nur für die Vorderachse, das hilft hier leider nix.

M.E: viel arbeiten, Geld verdienen, sparen- im Winter machen. Mein Beileid!

ich hatte das vergleichbare beim IE vorne, war auch kein Hit, aber ist gemacht.

Andreas

volker wrote: wenn der wagen zu den durchgerosteten Stellen auch noch gleichzeitig mit defekten Federkuegeln (harter Federung) gefahren wurde und oder
der Wagen per Hänger (etc.) mit dem so durch Rost geschwächtem Chassis mehr oder weniger ungefedert bewegt wurde, könnte es so dieser "schräglage" gekommen sein

volker, beim lesen läuft mir ein eisiger schauer runter. denn ich bin in der tat eine zeit lang mit platten federkugeln gefahren...

Bei den "Reparaturen" meinst du diese stellen hier?




wie würde ich den ermitteln, ob die aufnahme an sich verzogen ist? und wenn dem so ist, welche reparatur-Optionen habe ich?

wenn der wagen zu den durchgerosteten Stellen auch noch gleichzeitig mit defekten Federkuegeln (harter Federung) gefahren wurde und oder
der Wagen per Hänger (etc.) mit dem so durch Rost geschwächtem Chassis mehr oder weniger ungefedert bewegt wurde, könnte es so dieser "schräglage" gekommen sein

P.Biehl wrote: Schrau mal den Stabi vom Schwingarmlager ab und probier danach mal, ob das Lager Spiel hat. Mit angeschraubtem Stabi kannste nüscht sagen.

Auch dir danke!

Ich habe befürchtet, du würdest das sagen... naja, dann muss ich wohl nochmal einen tag in die Hobbywerkstatt.

volker wrote: so weit auf den bildern erkennbar scheint Korrosion an der Hinterachse bereits einen umfangreichen Umfang angenommen zu haben,
es sieht so aus, als seien bereits einige Bleche eingesetzt worden, je nach dem wie es dort vor dem Repararturschweißen aussah
könnte die Geometrie der Achsaufnahme bereits Schaden genommen haben

Danke für deine schnelle Antwort!

autsch... das wollte ich natürlich gar nicht hören. Mal den Worst-Case angenommen: die achsaufnahme ist in sich schon verzogen: kann man das richten? Und wenn ja, wie?

Andy wrote: 1) Die Stabilität der Schwinge ist m.E. höher als die vom Chassis
2) MAchen solltest Du, nicht dassw as ermüdet
3) Hast Du die Wasserwaagenmessung auch parallel mal am rechten Rad gemacht und am Fahrzeugboden? Bzw hast Du die Wasserwaage mal erst geprüft mittels Umschlagen, ob die Stimmt?
4) geh her, ich habe ne Sturzwaage. Mach hinten den Stabikasten auf, aber den Stabi nicht ab wg Korrektorabgriff.

Der SM hat schon mal Toleranzen. Ich glaub nicht das Schlimmste, bevor nicht präzise gemessen ist.
Wenn die Schwinge im Eimer ist, musst Du auch erst eine andere gute finden bzw eine überholte. Wenns am Chassis ist, ich meine, da gibts auch ein Messwerkzeug, aber das müsste man sich erst bauen, das hab nichtmal ich.

Danke für deine schnelle Antwort.
Zu 2): machen - ja, das fürchte ich auch. Allerdings muss ich dafür erst noch rauskriegen, was genau zu machen ist.
Zu 3): ja, habe ich. Und sogar eine vergleichsmessung am anderen Rad gemacht - dort ist die Abweichung sehr gering. Damit wollte ich ausschließen, das das Auto allzu schief schon auf der Bühne hängt.
Zu 4): wegen der Waage komme ich nochmal auf dich zu.

so weit auf den bildern erkennbar scheint Korrosion an der Hinterachse bereits einen umfangreichen Umfang angenommen zu haben,
es sieht so aus, als seien bereits einige Bleche eingesetzt worden, je nach dem wie es dort vor dem Repararturschweißen aussah
könnte die Geometrie der Achsaufnahme bereits Schaden genommen haben

1) Die Stabilität der Schwinge ist m.E. höher als die vom Chassis
2) MAchen solltest Du, nicht dassw as ermüdet
3) Hast Du die Wasserwaagenmessung auch parallel mal am rechten Rad gemacht und am Fahrzeugboden? Bzw hast Du die Wasserwaage mal erst geprüft mittels Umschlagen, ob die Stimmt?
4) geh her, ich habe ne Sturzwaage. Mach hinten den Stabikasten auf, aber den Stabi nicht ab wg Korrektorabgriff.

Der SM hat schon mal Toleranzen. Ich glaub nicht das Schlimmste, bevor nicht präzise gemessen ist.
Wenn die Schwinge im Eimer ist, musst Du auch erst eine andere gute finden bzw eine überholte. Wenns am Chassis ist, ich meine, da gibts auch ein Messwerkzeug, aber das müsste man sich erst bauen, das hab nichtmal ich.

Schrau mal den Stabi vom Schwingarmlager ab und probier danach mal, ob das Lager Spiel hat. Mit angeschraubtem Stabi kannste nüscht sagen.

BITTE AUCH DEN VORHERIGEN POST LESEN - das hier ist nur teil 2 der Misere!

Nun die nächsten Fotos:


praktischerweise gibt's in der aktuellen clubzeitung einen Artikel von Gerold Rüben, der genau diesen fall beschreibt. Also nahm ich mir noch ne stunde zeit um alle sitze auszubauen, damit ich alles von innen mal begutachten konnte. Kurz gesagt: auch dort sah es meiner Meinung nach aus, als ob sich da seit Jahrzehnten nichts bewegt hat:








Ich habe am Rad mal kräftig rütteln lassen, um zu sehen, ob ich sehen und/oder hören kann, ob das schwingarmlager vielleicht spiel hat - aber nichts. Gar nichts. Der spalt zwischen schwingarmlager und schwinarmbuchse ist, wenn überhaupt, NACH UNTEN hin breiter. Aber wenn das Rad unten nach außen steht, müsste bei lagerspiel der spalt unten ja kleiner sein.

Hier nun also meine fragen:
1. Wie dramatisch seht ihr das? Seht ihr sofortigen Handlungsbedarf?
2. Was ist da verbogen? Ich hoffe, das "nur" der schwingarm in sich verbogen/verdreht ist. Den bekommt man als Ersatzteil. Aber bitte nicht das Chassis / die Aufnahme am Chassis... das wäre eine Katastrophe.
3. War das meine bescheuerten Hebebühnen-Aktion? Oder was für Gewalteinwirkung kann sonst so etwas verursachen?
4. Wenn ich den schwingarm austauschen muss, sollte ich gleich alle lager mitmachen? Und den restlichen klumbatsch gleich mit? Also: Gummi-Manschetten, Hydraulik-Leitungen, etc.?
5. Welche Bauteile und Werkzeuge brauche ich für alles in punkt 4? Ich muss dafür in eine Hobby-Werkstatt fahren und das schlimmste, was passieren kann, ist das ich die karre mangels Werkzeug und/oder teilen tagelang stehen lassen muss. Von den gebühren kann ich mir dann einen neuen SM kaufen...

DANKE euch schon mal jetzt!

Danke euch im voraus!

Mein Albtraum ist wahr geworden - ein potenziell größerer fahrwerksschaden...

Letztens fiel mir auf, das mein linkes Hinterrad unten nach außen steht:


Noch besser sieht man das, wenn man eine Wasserwaage senkrecht an den reifen hält:

Das das Rad steht unten ca. 15mm weiter außen als oben. Das scheint unabhängig davon, ob das Auto in höchststellung oder niedrigstellung steht. Allerdings ist meine krude "Messung" eher qualitativer Natur, als quantitativ präzise, muss also nix heißen.

Zum vergleich das rechte Hinterrad:


Symptome: keine. Das Auto fährt exakt so, wie schon immer. Perfekter geradeauslauf, in allen fahrsituationen. Beschleunigen, bremsen, Cruise, kurven, etc. der reifen scheint gleichmäßig abgenutzt zu sein - allerdings kann ich nicht sagen, wie lange das Rad schon so schief steht.

Potentielle Ursache: mir ist letztens dooferweise das Auto dort von der Hebebühne gerutscht. Die Auflage der Bühne war dann zwischen Chassis und schwingarm. Zu der zeit konnte ich aber noch keinen schaden sehen. Oder wollte keinen sehen...

sichtbare Schäden: keine. Zumindest nichts, was ich erkennen kann. Keine risse am schwingarm-lager, keine risse am schwingarm-Flansch zum Chassis, nichts. Hier sind ein paar Fotos, auf denen ich zumindest nichts erkennen kann. Außer den verschlissenen stoppern :





Weitere Fotos folgen im nächsten Post, man darf scheinbar nur 8 Fotos pro Post hinzufügen.